斯里蘭卡 印度洋上的天堂島國(guó)

馬爾代夫有不同層次的海水藍(lán)色，其標(biāo)志性的白色沙灘踩起來(lái)也果如傳說(shuō)中那般綿軟。島嶼文化影響著當(dāng)?shù)厝说乃季S，也為異域旅游者帶來(lái)不一樣的文化沖擊。

不真實(shí)的美麗

馬爾代夫被稱為“印度洋上的項(xiàng)鏈”。這種“項(xiàng)鏈感”在飛機(jī)降臨馬爾代夫國(guó)際機(jī)場(chǎng)的一瞬間，分外明顯：翡翠綠色水面上，浮凸著一個(gè)又一個(gè)竹青色的島嶼;被白色煙霧繚繞，有一種美女出浴的氣質(zhì)。因珊瑚礁之間的海水深淺不一，馬爾代夫的海水顏色也有非常豐富的層次：深藍(lán)、絨布藍(lán)、天藍(lán)、墨綠、貓眼綠、蘋果綠、青綠……在這各種各樣的藍(lán)的迷幻下，是一種不真實(shí)的美麗。

馬爾代夫整個(gè)國(guó)家就一個(gè)機(jī)場(chǎng)。在易卜拉欣國(guó)際機(jī)場(chǎng)降落后，需要乘坐45分鐘水上飛機(jī)，去到我這次的目的地島嶼。本來(lái)以為45分鐘會(huì)是一個(gè)漫長(zhǎng)、無(wú)聊的過(guò)程，誰(shuí)知一邊分辨著這一系列不同的藍(lán)色，一邊閱讀我手中關(guān)于馬爾代夫歷史的書，第一章沒(méi)讀完，Velaa島就到了。

古老的時(shí)代，海底火山爆發(fā)，珊瑚沉淀物在山脈的頂上和坑凹處沉積下來(lái)，日積月累，成了淹沒(méi)在水里的山頂上的珊瑚礁，由北向南經(jīng)過(guò)赤道并與赤道垂直，形成了一條長(zhǎng)長(zhǎng)的礁島群地帶，有綠，有藍(lán)，有海水端的清澈，這就是今天的馬爾代夫。

這個(gè)古稱“溜山”的國(guó)家，從公元前4世紀(jì)起，就和印度次大陸緊密聯(lián)系。南亞的雅利安人，是這一地區(qū)的祖先。今天，馬爾代夫當(dāng)?shù)孛癖姶蠖嘈叛鲆了固m教。有些人嚴(yán)格遵守每天5點(diǎn)半起床開始、一天五次的祈禱。

16世紀(jì)時(shí)，馬爾代夫被歐洲殖民勢(shì)力發(fā)現(xiàn)。隨著世界上航海大國(guó)地位的交疊更替，這片群島先后受葡萄牙、荷蘭和英國(guó)的影響，直至1965年，馬爾代夫才脫離英國(guó)正式獨(dú)立。因此，在首都馬累和我這次去的Velaa島，從飲食、建筑風(fēng)格以及碼頭邊停泊的傳統(tǒng)風(fēng)格木船(bathathali boat)，都能感受到這些國(guó)家在當(dāng)?shù)匚幕臍埩粲绊憽?/p>

毫無(wú)遮攔的海風(fēng)，夾雜著一種海洋特有的咸腥味，瞬間將我周身包裹。這時(shí)我突然感到一種在高緯度地區(qū)體會(huì)不到的真實(shí)的炎熱以及超高濕度。這種濕度和炎熱，將人平時(shí)性格中的冷靜或理智瞬間抽離，其他潛藏的熱情、好動(dòng)，被立時(shí)呼喚出來(lái)。

喝著島上入住酒店送來(lái)的歡迎香檳，坐上專屬的代步車(buggy)，在私人管家的護(hù)送下駛向自己所住的沙灘別墅。這個(gè)曾經(jīng)經(jīng)濟(jì)支柱是漁業(yè)的國(guó)家，如今旅游業(yè)早已成為支柱型產(chǎn)業(yè)。除了水清沙幼、自然風(fēng)光，是什么吸引著世界上一批又一批的游客，來(lái)到這個(gè)印度洋上的群島?

馬爾代夫幾乎每個(gè)小島都有天然屏障的珊瑚礁和很淺的潟湖包圍，分外美麗。此次我在Velaa私人島的住所是一幢獨(dú)棟海邊平房，有自己的露天游泳池、私家海灘。入住后我迅速打開行李箱，拿出泳衣?lián)Q上，然后，拉開面向大海的推拉門，跳進(jìn)蕩漾著碧藍(lán)色水波的泳池。

為什么大家都說(shuō)馬爾代夫是一個(gè)適合蜜月旅行的地方?是因?yàn)樵谶@里，譬如說(shuō)我跳進(jìn)露天游泳池或印度洋的一瞬，真的感覺(jué)到一個(gè)純粹自我被釋放。彼時(shí)再?gòu)乃熊S出的，是一個(gè)沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何化妝、不受任何人干擾、妍媸自分的自我。《魯濱孫漂流記》中那個(gè)主角，將小島生活形容為“寂寞而憂郁”。但于現(xiàn)代社會(huì)，很多人卻是不遠(yuǎn)萬(wàn)里、斥資萬(wàn)金，讓文明社會(huì)中的自我在一個(gè)小島上休喘。

Velaa島的珊瑚培育專家、來(lái)自加利福尼亞的瑪仁·托爾(Maren Toor)對(duì)我說(shuō)，我們這個(gè)地球上，有71%都是海洋，因此，人如果沒(méi)有真正經(jīng)歷潛入水底的生活，人生可以說(shuō)是不完整的。作為一個(gè)珊瑚培育專家，她每天都要潛水，休假時(shí)，還會(huì)和同事朋友一起開船去海上玩。這一點(diǎn)，讓陸地出生的我，對(duì)于水生活的匱乏實(shí)在汗顏。

當(dāng)去一個(gè)海島國(guó)家，如果你只是在面對(duì)海水的躺椅上喝雞尾酒、曬太陽(yáng)，參加夜晚的篝火晚會(huì)，以及在SPA房里做放松，從透氣的圓洞中看見腳底的海，這其實(shí)對(duì)于海洋文化都是一種很平面的欣賞。真正“與海共融”，是需要深潛時(shí)觸到游動(dòng)的魚的皮膚，或長(zhǎng)時(shí)間坐船，經(jīng)受風(fēng)浪的搏擊和對(duì)生命的擔(dān)憂。

幾乎在泳池中泡了半個(gè)下午，我才依依不舍地走出來(lái)，走向池邊桃花心木建造的涼亭。此時(shí)腳底踩的石頭，是從約旦運(yùn)來(lái)的清涼大理石，在熱帶強(qiáng)烈太陽(yáng)的照射下一點(diǎn)都不會(huì)滾燙。作家三毛曾希望自己是“赤足天使”，做一個(gè)永遠(yuǎn)不要穿鞋子的人，這一點(diǎn)，在島上這幾天，我充分體會(huì)到了。曾幾何時(shí)，島上的當(dāng)?shù)赝寥耍瑧?yīng)該也過(guò)的是這樣一種日子吧。

涼亭上鋪茅草，下邊陰涼處放著兩張?zhí)梢我约案傻摹⑴钏傻脑〗怼９虾窈裨〗恚纫槐銠墸呁h(yuǎn)處咆哮怒吼的印度洋，邊大口呼吸著沒(méi)有重工業(yè)污染的潔凈空氣。突然想起T.W.霍克利(T.W. Hockly)1935年寫的《兩千個(gè)島嶼》(The Two Thousand Isles：A Short Account of The People History and Customs of the Maldive Archipelago)，這本書敘述了一個(gè)英國(guó)人在印度洋上乘坐當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)木船并在首都馬累生活的日子，也勾勒了我對(duì)馬爾代夫群島的最初印象。只是，我覺(jué)得我此刻沒(méi)有艱險(xiǎn)，再也體會(huì)不到霍克利那個(gè)時(shí)代的艱苦和需要冒生命危險(xiǎn)的感觸。