ZARA全年要生產大約12000款衣服，一年52周，平均每周大概23款。

但所有的款式不會在每個專賣店都上架，每個店平均每周上兩次新款，大概每次也有50多款。一般服裝企業別說一周，就是一個月也上不了這么多新款。

ZARA并沒有真正意義上的設計師，是靠“買手”抄襲最新時裝款式。

眾所周知，時尚的最大的特點就是多變，一部電影，一個MV，或許就會顛覆目前的時尚元素。

當這些時尚元素出現時，ZARA的買手們只需幾天的時間，就可以完成對世界頂級時裝展所透視出來的潮流的模仿，保證這些款式在一定程度上非常接近最新潮流。

在設計環節大大降低風險后，ZARA也沒有盲目上量。ZARA對門店的配貨很準確，或者說，很保守。

“以目前ZARA具備的信息反饋系統，總部可以隨時查看到每個單店、每款衣服的銷售情況和現時庫存，結合店長對銷售報表的分析進行配貨。

每周配兩次新貨。無論是新上架的款式，還是二次補充的款式，總部發過來的數量都不會太多。”

從副店長的描述來看，ZARA有別于多數傳統服裝企業采用的訂貨制，而是總部根據每個店的銷售情況主動配貨。

位于總部的設計團隊能夠比較清晰地看到每個單店、每個城市、每個地區需要什么樣的款式，什么樣的顏色，多大的尺碼，每次補貨大概需要補多少數量。

如果用訂貨制的眼光來看，ZARA這樣的企業就像是每隔三四天就要開一次訂貨會。這保證了ZARA在生產數量上有所根據，不會盲目地向店內壓貨。

“已確定下架的衣服，即使店內還有存貨，消費者想買到，也不會提出來賣。這就給消費者造成稀缺感，讓他們感覺到ZARA的衣服過了這個村就沒這個店。”

由此可見，在款多量少的原則下，ZARA還用“稀缺營銷”的銷售策略吊足消費者的胃口。

從ZARA一個店的運營，可以看到，ZARA分布于全世界各地兩千多家的服裝連鎖店基本符合零售“勤進快銷”原則。

一家零售店防止庫存的最好辦法，就是勤進快銷，尤其是快時尚類型的服裝，短時間內銷售不掉，不僅占用資金，占用貨架，而且極容易過時貶值。

因此，ZARA通過四個環節，牢牢控制住服裝業的固有風險：

1. 買手大規模抄版;

2. 設計到上架12天的快速上貨周期，盡量不補貨;

3. 款多量少，稀缺營銷，不貪求在某一單款上的銷量;

4. 終端銷售信息的及時反饋。