在Burberry年度股東大會上，首席執行官兼創意總監克里斯托弗·貝利(Christopher Bailey)的加薪方案被拒了，52.7%的股東們對這個方案投出了反對票。

這看上去的確是個高昂的薪水。根據貝利的工作合同顯示，其薪資組合包括：基本工資每年110萬英鎊、現金津貼44萬英鎊、相當于基本工資30%的養老金33萬英鎊、現金紅利220萬英鎊和440萬英鎊的調職獎金，合計約850萬英鎊。同時他還先后獲得了185萬股公司股票，總價值接近2700萬英鎊。

2014年5月1日，43歲的貝利正式成為了奢侈品行業第三個品牌CEO和創意總監兩個要職一肩挑的人，另外兩位是拉夫·勞倫和喬治·阿瑪尼，不同的是，后二者都是各自品牌的創始人。

貝利最早在2013年10月成為Burberry的CEO。時任CEO安吉拉·阿倫茨(Angela Ahrendts)宣布離職并前往蘋果公司掌管零售業務，與其合作過9年的(其中有兩年二人共同在Donna Karan效力)品牌創意總監貝利臨危受命，接替她的職務。

在同一年，貝利也曾接到其他奢侈品公司的工作邀請，這令公司董事會主席約翰·皮斯(John Peace)當時就提出了加薪并給其50萬股股票作為獎勵，在接受采訪時皮斯回憶，“當時有國外的競爭對手給他開了非常有競爭力的條件，待遇高于他目前薪酬很多。董事會一致認為，鑒于貝利在Burberry所創造的貢獻和將來會給公司帶來的效益，一定要把他留下。”

顯然董事會的股東們現在改變了主意。

接任時已經是貝利在這個品牌工作的第12年，2001年5月，貝利被Burberry當時的CEO Rose Marie Bravo從GUCCI挖到了Burberry，從此開始了他輝煌的征程，成為之后人們最津津樂道的、時尚界真正的人才之一。

不夸張的說，Burberry的產品形象在這十幾年間完全被貝利改造了，它從一個暮氣沉沉的、蘇格蘭格子形象的風衣品牌，變成了現代、時髦和國際化時裝的代名詞，同時也成為最令英國創意產業驕傲的品牌之一。不論是女裝、男裝、童裝還是配飾，都充滿設計感。

Burberry珀頌(Prorsum)2002年秋冬成衣系列是貝利的第一個走秀系列。從那一季開始，品牌經典的紅色、黑色、米色組成的格子圖案再也沒大面積地出現在秀場，頂多在某位模特的手拿包上可以看見。貝利要讓這個系列擺脫過于大眾甚至低端的形象。

這有其歷史原因。在此前很長一段時間，由于授權不當，Burberry的格子被各地的代理商運用在各類商品上，并在許多小店出售，價格極其不規范，這讓它淪為了50歲以上的人才會穿的品牌。除了在T臺上去掉格子圖案，貝利并沒有剝離風雨衣品牌精髓，相反，他運用更多的顏色、材質和手工藝技術，把鉚釘、印花、緞面、昂貴的鱷魚皮等新鮮元素用在風雨衣的設計上，這些舉動讓品牌保持了鮮明的英倫特色，同時擁有了全球化的、當代的審美語言，讓產品更加高貴、值錢。

2009年9月成為了貝利和Burberry里程碑式的時刻，在倫敦時裝周25周年時，他們終于從米蘭回到倫敦這個最具創意和實驗性的時裝周。那場秀高朋滿座，秀場頭排坐著演員Gwyneth Paltrow、超模Daisy Lowe和維多利亞·貝克漢姆，《貧民窟中的百萬富翁》的主演Freida Pinto和Dev Patel還拉著手。時裝評論人Sarah Mower當時給出了這樣的評價，“貝利展示的每件衣服都可以給她們任何一個人穿：這意味著Burberry更短、更多褶皺、更奢侈、更魅力四射，并且瞄準了最年輕的顧客。”

這的確是極其充分的認可。除了成衣之外，貝利在其他產品線的設計上也做出了很大的貢獻，并轉化為實際的公司利潤。比如他出色的配飾設計，尤其是包袋，大大加強了Burberry配飾的銷售比重。2003財年，Burberry營業額為6.75億英鎊，女裝占其中的33%，男裝、配飾(含童裝)分別占28%;而到了2009財年，配飾已經成為了銷售額最高的品類，占到全年銷售額的33%，2013財年其占比更是達到了35%。更賺錢的產品結構讓公司的毛利隨之從2003財年的56%增長到2013財年的70.2%。

Burberry在2010年推出的彩妝線，產品包裝和形象依舊由貝利負責打造。2013財年，這個迅速成長的新業務的銷售額已達1.51億英鎊，占全年銷售的6.5%。

這些數字足以證明，不同于許多專注于實現個人設計理念的創意總監，貝利并不想把自己和商業的一面分開。Bravo也曾對媒體表示，貝利與她的合作就非常緊密，“他總是想知道哪些產品賣得好。”2006年，阿倫茨來到Burberry，貝利與她更是以合作伙伴相稱，二人平起平坐。這種合作默契讓Burberry的數字化策略貫穿整個設計、營銷和終端銷售的各個環節。

同樣是在那場2010年春夏時裝秀上，一個被貝利命名為“T臺到現實”(Runway to Reality)的項目讓Burberry倫敦旗艦店里的顧客可以通過大屏幕實時看到時裝秀的直播。1年后，Burberry緊接著推出了零售劇院(Retail Theatre)項目，全球的25家旗艦店內嘉賓不僅可以通過店內3米×3米的高分辨率顯示屏和高品質的立體環繞數字影音設備實時觀看整場時裝秀，還可以通過店內的iPad搜索商品并立即下單。商品將在7周內送達顧客手中，遠勝于奢侈品行業的一般交貨周期。

再之后，我們看到了Burberry在北京舉辦的3D全息秀;與蘋果公司合作使用iPhone 5s進行的時裝秀直播;與Google合作的Burberry Kisses，讓用戶通過智能手機或網絡攝像頭捕捉吻痕，再通過電郵傳遞給心愛的人;在服裝里縫制RFID標簽，顧客在試衣間里試穿時，穿衣鏡就會變身熒幕，展示該款服飾在秀場上的畫面;位于倫敦科芬園的Burberry彩妝店則已經實現了全數字化操作，iPad控制店內光效、iPhone掃碼結賬、智能定制適合顧客膚色的彩妝。

這一切聽上去都像是家極客公司，Burberry的新潮和年輕化，不僅僅體現在設計上。

“數字化不是一個項目，而是我們的生活方式。如果你把它當做一個項目對待，那就會永遠停在表面。”貝利在接受Ad Age采訪時這樣解釋對數字化的理解。

雖然數字化策略看上去更像是CEO阿倫茨的工作，但貝利參與了每一場與技術公司合作的重要會議，親自測試iPhone上的應用，決定時裝秀直播的每個環節。

到2013年，公司年收入由7年前的7.42億英鎊增至19.9億英鎊，這個成立于1856年的老品牌的品牌形象被塑造得非常現代、年輕、有活力，成為第一家真正意義上擁抱數字媒體的奢侈品公司。貝利幾乎掌管著這家公司所有與美相關的事情，從產品線到店鋪選址到市場營銷，“每個人看到、聞到、聽到和觸摸到的每件事物。”他曾在接受采訪時這樣說。

這就是為什么當阿倫茨決定離去時，短時間內幾乎不可能找到比貝利更合適的接任者。阿倫茨2012年的年薪是1690萬英鎊、曾榮登富時100指數上升公司收入最高CEO，比較來看，如今身兼兩份工的貝利拿850萬英鎊的薪資并不為過。

也許缺乏金融和商科背景讓股東們對這位CEO帶著點輕蔑，但是Bravo坦承，貝利具備一位CEO所需的諸多技能，“我總是說貝利就是他這代人里的拉夫·勞倫或者喬治·阿瑪尼，他具有商業頭腦和創意方面的敏銳，還具有成長和改變的才智。他精力充沛又能高度集中。身為創意總監他總能找到辦法把任務分配給合適的人選。他聚集了一批才華橫溢的人才，總在思考‘我怎么才能招到最合適的人?’，他是個激勵者。”

這段描述是對貝利個人特質的完整展現。據2014年4月波士頓咨詢與Business of Fashion聯合發布的《時尚及奢侈產業人才競賽》報告，70%的奢侈品及時尚公司都認為要招聘到合適的創意總監“幾乎不可能”或者“非常困難”。而這個小概率事件就發生在Burberry身上。如果看到這13年來貝利為Burberry做過的如上事情，以及他對于這家公司的未來的長期價值，就知道文章開頭的高薪并非匪夷所思。