除了夏日炎炎的太陽投射炙熱的光芒之外，2015春夏男裝周的熱情似火的氣息也向我們迎面撲來。在2015春夏男裝中最重要的看點便是：紳士款款的先生們摒棄了陳舊暗淡的皮鞋，紛紛踏上風格迥異的拖鞋走在秀場上。美式風格的牛仔藍席卷而來，成為今夏最chic的色彩。

小標：迷霧般的文藝倫敦

Burberry本季的美少年們戴著幾乎擋住雙眼的各色軟檐帽，一副害羞或是耍酷的模樣。這季的倫敦文藝風在2015春夏的男裝中肆意正濃，其創作靈感源于英國著名旅行作家Bruce Chatwin，精心呈現的標志性戰地夾克、牛仔外套、牛角扣大衣，讓人仿佛徜徉于倫敦詩情畫意的文藝世界中。從2014秋冬采風歸來的少年們，行囊中收獲了滿滿的思想，手中的流金印花圖案筆記本記載著經歷滄桑后沉淀下來的古典氣質。而春夏最大的亮點在于這個善于制作挺括風衣的品牌，在最新的設計中改變了思路，運用亞麻、純棉、羊絨等柔軟貼身的面料，用全新松身的流線締造出自然醇尚的新紳士感。點睛其中的漁夫帽和俏皮亮色的運動鞋，更是賦予了穿梭于霧都細雨中的青年一股愉悅的力量。

今年已經是設計師周祥宇(Xander zhou)在倫敦時裝周的第三個年頭。典型的80后，畢業于荷蘭Den Haag 服裝學院，他將自身的東方底蘊和緊隨而來的西方思潮化作了創作靈感。即使本季倫敦男裝周被安排在Burberry Prorsum之后，光芒也未被掩蓋。超模Ben Allen的領先助陣奠定了東方時尚的基調，整場秀在水泥的暗灰色調中開始。冰冷的現代感呈現在設計師對服裝的解構上，超大版的箱型西裝、梯形的非對稱半袖衫和修身馬甲，混合著不同光感的材質和涂鴉圖案，讓觀看者時而穿梭于紳士的倫敦街道，時而駐足于紐約的時尚路口。衣裝上充氣口的點綴和傳統扎染的出現，結合了被強吻后的紅唇和面粉，張弛中抒發著現代行為藝術的魅力。秀場上，戴著頭箍的亂發少年腳踩著由Kimkimkim為其精心制作的鞋履，今夏最時髦的皮質拖鞋與運動感十足的球鞋總能讓人從中體會不羈少年的叛逆感與力量感。

“或者你會詫異這個系列過于平常，但你錯了，它有它真正的獨特之處。”相比前幾季，Jonathan Anderson(J.W.Anderson)異常樂于把玩的androgynous(雌雄同體)風氣在這一季竟意外地收斂不少。但能察覺，他是開始將性別模糊的界限從具象的表面轉向更深層次的創作概念上，于是在本季反行其道，將秀場靈感聚焦到身邊那些各具個性的資產階級女性身上。裝置藝術家Michel Gaubert將秀場還原成女性談笑風生、充滿閑情逸致的沙龍，而羸弱無力的少年們從這粉色的世界里徐徐走來。開場的上裝是由地毯設計師John Allen設計的油畫，充滿Metrosexual們異常鐘愛的文藝氣質;白皙的肩膀是Jonathan Anderson最樂意展現的身體部位之一，系列里隨處可覓各式斜肩、滑肩甚至露背的時裝;他還在肩上和腰間或隨意或考究地扎上飄逸的綁帶，脖子上則環繞或長或短的圍巾……這一切都顯得慵懶可人，少年的迷夢似乎叫人永遠不愿醒來。

米蘭：騷起來吧美少年們!

在米蘭時裝周秀場上有筆挺的西裝，等等，看看細節，藏不住的是悶騷的本質。

“男性，還是女性?”在這個女權與同性婚姻盛行的年代，性別錯位不再是聳人聽聞的大事。在 Prada日前發布的2015春夏男裝系列中，Miuccia Prada將男性與女性的著裝區別拉近，用無處不在的牛仔藍和被強調的車軸線，實現趨同化設計——這并非“中性”，這更像是 Genesis P-Orridge 費勁心思整容數次，只為了與妻子 Lady Jaye 看上去不分彼此。在Prada 2015春夏男裝系列中除了性別的趨同化之外，還帶領我們深深走向了復古的“深淵”。深藍、墨綠的濃烈顏色與立體嚴謹的版型結合在一起，皮質和毛衫都充滿了質感十足的味道。滿眼皆是華麗的、低調的、令人無法自拔的上世紀風潮。

把線條清晰的勾勒在外套上已經不是這個時代的主流趨勢，然而Prada女士又將這股風潮帶回了米蘭男裝周，讓人看得大呼過癮。深藍的丹寧材質和廓形的套裝，預示著五六十年代新浪潮電影風潮在明年春夏的大肆風靡。還記得伍迪·艾倫那部在時裝史上占有舉足輕重地位的《安妮·霍爾》嗎?Prada女士將電影中文藝到骨髓的V領毛衣幾乎原封不動地帶回2015春夏男裝T臺，連女模特兒都穿起了這套Look——男人文藝清新，女人瀟灑帥氣，這就是這場秀帶來的新風潮。另一大看點便是各式各樣的男士涼鞋，皮質的細帶交叉設計，相信日后的某一天，男人也會為亮眼的指甲油而心動!

Vivienne Westwood 男裝秀的主題，來自動物保護主義者 Tracy Worcester 的一部電影《Pig Business》，關于工業非人道屠宰豬以及不應以工業手段來進行農業。對于多數人而言，作為食物鏈上的高級者，吃肉無可厚非，但Vivienne 認為“no animal should be born to suffer”(動物并非生來就被屠宰)。同時西太后的頑皮從未被淡化，豬鼻子配飾、魔術師變兔子用的帽子都成了混搭元素，跳躍鮮艷的色彩也不少，叛逆和自我風格從頭貫穿到尾。這個系列讓人印象深刻的除了印花便是騷氣，花色復雜但依舊很有藝術性：衣服隨意地搭在肩頭，條紋橫橫豎豎地自由擺放更顯隨性。西太后的謝幕裝扮同樣充滿個性，整個人看起來時髦惹眼，素雅又氣場十足，佛珠與鞋子的顏色相互呼應。

Andrea Pompilio 2015春夏系列絕對是專門為美少年打造的!傳統的西服配以各色腰封點綴讓人驚喜，質感的針織衫和圍巾流露出浪漫雅痞風。最吸引人的莫過于那百褶裙邊的襯衫，層次感突出卻不會有累贅嫌疑，搭配堅持寬松的褲裝，輕松又獨具摩登風;同樣有趣的挖洞設計和露趾襪搭配春夏涼鞋讓人過目不忘。Andrea Pompilio有著13年的設計經驗，在眾多一線品牌中都施展過拳腳;他用In-for-mal來形容自己的獨特風格，意大利給了他敏銳的洞察力和一流的品位。在贏下“Who Is On Next”大獎之后，他也將一眾翩翩少年帶入大家的視野。

溫柔又奇異的巴黎

巴黎作為時裝周的最后一站，不僅讓人抱有期待，更多的享受是驚喜。

藝術相互貫通。設計師 Raf Simons 就是一個很好的例子，不僅有自己的時裝品牌，還與adidas聯手玩味潮流。在今季的時裝周秀場，Raf讓人印象深刻的實在是太多了。本次秀場使用特殊的紅色燈光籠罩，如同沖洗膠片的暗房，所以一定要求所有現場人員不得使用閃光設備。而另一個爆點就是：這場秀只有站票，所有看秀嘉賓都沒座位!在大秀開始前四小時，公關給所有嘉賓發來郵件，此次秀Raf決定取消座位席，“他將面對所有的站立來賓”。因此不管你有多大牌，都要站著看完整場秀。另外操辦秀場的公關公司也以“苛刻”著稱，只邀請最專業的行內人士來觀看，大量跑秀的時尚博主只能被拒之門外。

每次創作都源于一段記憶。對于藝術家，回憶里圖片、感覺以及嗅覺都倍加珍貴，這里沒有對過往的逃避。秀場上，大多數外套和夾克背后的水手衣領，拼貼著Raf自己的“記憶碎片”，有的真實有的充滿想象。“就像moodboard上釘滿你喜歡的圖片”，朋友、家庭、小貓、過山車，Hokusai的富士山錦鯉圖……看起來像是隨機的，直到 Simons說出背后的故事：他的父母55年前結婚時的老照片;和玩伴好友 Olivier Rizzo和Willy Vanderperre十年前暢游過山車;受日本元素影響，開啟他事業的最初起點;而電影《大白鯊》訴說Simons對恐怖電影的喜愛。

在燈光的配合下，紅色代表危險，綠色代表自然，而白光的創造曾點亮70年代恐怖電影。于是，錯位效果、陰影的運用在他的黑色西裝里男人看起來更像是黑衣人，充滿詭異。“當你站立時，會看到事物的不同一面。”就是這樣一個可愛的Raf，“我只能深入挖掘自我去尋找下一次挑戰。”

今季巴黎男裝周最奇異的秀莫非Rick Owens 所屬。他用擅長的哥特風將男模們一個個都刷成伏地魔的模樣，穿上自己最愛的褪色效果大衣。不過這場秀的主題是“牧神”，靈感來源是當年那個用圍巾自慰的仙女。所以能看到男模身上圍著改良成“尿布狀”Nijinsky圍巾，一個個變身為“城市牧神”——于是我們能理解Rick Owens 2015春夏男裝系列中出現的圍裹遮羞短褲、解構設計的長西裝、單肩上衣以及身體側面的飄逸衣帶，這些設計都來源于芭蕾舞劇《牧神的午后》的劇情。帆布材質套頭長衫上的手繪圖案刺繡來自藝術家Benoit B.為感謝Rick Owens 妻子精神幫助的特別創作，是這個系列的核心元素。要說本場秀最讓人觸目驚心的Look，就是全身涂滿了白色粉末的男模穿著帶有宗教暗示的設計，看上去更像傳說中半人半羊的農牧神……

Carven今季系列的靈感來源于英國獨立電影與電視導演編劇肯·羅奇 (Ken Loach) 影片中常常出現的頗為黯淡的場景，設計師Guillaume Henry在設計這些注入了運動服風格的男裝系列時，腦海中勾勒的是一群在加油站、校園和足球場附近長大的孩子們——那些叛逆不羈的年輕小伙子。

我們可以看到秀場中那些帶扣襯衫、拉鏈式夾克衫和束帶風衣以及慵懶的褲裝，全部都擁有著富有對比色彩的條紋和色塊。以灰色、藏青色、卡其色和黑色這些比較淡雅的色彩為主，偶爾出現橙色和藍色色塊作為點睛之筆。

在功能性上設計師也是頗下功夫：褲子上的彈性收口給運動者提供了便利，襯衫以及高領羊毛衫上的拉鏈也讓這些男裝更具有實穿性，除此以外，短袖襯衫的袖子部分設計也是讓其具有良好的透氣作用。就廓形而言，和Carven的女裝適合嬌小身材的女性一樣，其男裝也不是給肌肉男穿的，寬度和長褲的剪裁都偏向于修身，強調消瘦的感覺。