“我以自由的名義帶來我的第一場革命：通過對束胸的解放!”——Paul Poiret

女性獨立性的體現，最首要也最基本的當然是身體的解放甚至“放縱”。而在1906年之前，不論王公貴族亦或平民百姓，對女人的審美標準就是富有曲線的身體，夸張、繁重是對女人美的普遍定義，緊身束胸便成為了利器。

結緣始于童年

Paul Poiret，這位給時裝帶來無限幻想的時裝大師于1879年4月出生在巴黎，他在這個充滿浪漫氣息的地方度過了最輝煌和最慘淡的時光，在歷史上留下的痕跡不僅僅是對服裝設計的貢獻，對服裝價值的重新定義，使得女性能夠更好地從厚重的套裝中解放出來。他也是一位成功的商人，在營銷上的獨特天賦，開創了其品牌旗下的一系列產品：香水，化妝品和內飾。而獨創的櫥窗設計，也讓人們看見了他天生的藝術氣息。

從童年便與服裝結緣，要歸功于Paul Poiret有一位做面料商的父親。自小耳濡目染，對設計與藝術都有著強烈的熱情，特別是對顏色的沉迷。他在自傳中也提到，從小就對布料感興趣，甚至自己玩起染布游戲，將祖母栽種的秋海棠、天竺葵等花朵采集下來，榨汁進行染布。要知道在缺乏器材的前提下想要染布成功并非易事。

少年Paul Poiret流連忘返地穿梭于各大劇院之間，偷溜進時裝發布會場，甚至私下還幫女演員設計套裝。當被父親送到雨傘商鋪做學徒時，仍不忘收集起廢棄的絹布片，開始嘗試做出第一件東洋風味的服裝，而對東方文化的熱忱與追崇也使得Paul Poiret特立獨行地游走于時裝圈。

小標：一躍成為巴黎時尚Icon

時光流轉到1898年，Poiret正值20歲，那是他時裝生涯中最重要的一年，他的才華得到了巴黎著名時裝設計師Doucet的賞識，被聘為特約服裝助理。Doucet發現了Poiret身上的天賦并告知他什么是服裝中藝術的細節，Poiret為Doucet設計的第一件作品，黑色塔夫綢斗篷，斗篷上的圖案經由Billotey設計，紫紅與白色相間的鳶尾花熠熠生輝，覆蓋上相同色調的薄紗，這件設計的一經發售便被搶購一空。

這次的成功完全點燃了Poiret內心的服裝革命之火。1903年Poiret離開Doucet，24歲的他在巴黎歌劇院的后方，歐伯街5號開設了第一間屬于自己的時裝屋，兩個小小的房間和一面正朝大街的櫥窗。為了更好地吸引顧客，Poiret將藝術天賦發揮到了極致：把時裝屋的櫥窗變成了巴黎人流連忘返的街景。 “那時的巴黎人每天不忘的，是到我的櫥窗前駐足欣賞那叢生蔓延的如瀑布般絢麗的布料。”從他的自傳中可以看出，Poiret猶如Icon引領著巴黎的時尚。

而他終其一生追求的便是線條的創新，所以他將女人從矯揉造作的S形中擺脫出來，拿掉繁復的裝飾，更加趨于簡潔輕松。很快便設計出了一系列以東方為靈感來源的新時裝。1905年，Poiret推出了一款和服斗篷式寬松女外套，大受歡迎，他為其命名“Confucius”(孔子)。之后，他又以“Freedom”(自由)命名設計了兩件式套裝，其中吸收了東方服裝的剪裁方法——這種東方式的線條正是Poiret所追求的。

以為女性身體解放做出貢獻為己任的Poiret，在時裝的設計上多數都以Tunic為主，這種午茶便裝吸收了日本和服的樣式：絲綢面料上飾以刺繡，用大而低垂的和服袖替代傳統西方的窄筒袖。他喜歡在袖口、領口上鑲邊，花邊式裘皮，使簡單的外形顯得精致。1912年，Poiret為人們帶來一款另類極端的裙子，這不僅使他聲名大噪，也讓時裝界真正領略到了特立獨行的味道。“The Hobble Skrit”(霍步裙，又名蹣跚裙)下擺極窄，裙長及踝，臀部較寬并且斜開，使得女人們無法邁出三英寸的步履，更無法跨上馬車。更有時髦甚者不惜用布條綁住自己的雙腿，以適應這種蹣跚的時尚。即便霍步裙如此不便于行走，但是愛美的女性仍舊將它作為跳探戈時的最佳物品。

以親情做Muse

在Paul Poiret的設計生涯中有一位女性是不容忽視的，那便是他的妻子Denise Boulet。兩人于1905年在巴黎步入婚姻殿堂，當時Denise身著的象牙白絲質婚紗便出自Poiret之手。Denise的扁平身材、古典性格，都讓其成為Poiret設計的最佳Muse。

從設計的靈感來源到成衣模特，Denise存活在Poiret的所有設計中。源于對東方情趣的狂熱，Poiret把Denise打扮成波斯皇后——珠簾裝飾的束腰外衣，穿上伊斯蘭閨閣便鞋，裹上穆斯林式的頭巾。之后Denise更戴上名為“Turban”的鴕鳥羽毛的帽子與Poiret一同出席“阿拉伯之夜”的晚會，他們好比午夜巴黎中的名流穿梭在各種社交場合，而Poiret為Denise設計的帽飾更是成為巴黎的時髦之物。

第一個孩子Rosine出生之后，Poiret為她設計了童裝，并在時裝照片上打造了母女裝。1913年到1925年，Poiret先后為他們的四個孩子設計了一系列童裝，精致程度絕不亞于Denise系列。

也許Poiret是第一位將自己的設計與家庭緊密聯系的設計師，甚至以Rosine的名字命名了自己的香水品牌，并提出“時裝與香水”結合的概念，如今這也成為時尚界的共識。

時裝之王的奠定

天生具有商業頭腦的Poiret很快發現，推廣時裝最好的辦法并非是時裝雜志上的呆板插畫。1905年，他把身著時裝的模特們帶到了跑馬場——這一舉動已超出了20世紀初的時尚范疇，因此當看似認真看比賽的模特在漫不經心的行動時，五彩繽紛的褲襪已從裙子的開衩里時隱時現。當時的時裝雜志評論道：“短外套已經作古，腿才是時髦!”

嘗到了甜頭的Poiret，開始在工作室里舉辦小型的時裝沙龍秀，甚至帶上模特遠赴重洋，由歐洲跑到美洲，他們的時裝表演已經成為歐洲甚至美洲大陸的一大新聞。美國報紙聲稱Poiret是流行的帝王，而他卻否認說：“我是為任何對服裝不滿的女性服務的人，我不是帝王，我僅僅是首先看到女性需求的秘密而后滿足之。”

第一次世界大戰前，Poiret在歐美的聲望達到了頂峰，而戰后的重組又讓愛美的巴黎人對時裝業再次燃起了興致。1925年，他把時裝屋搬到了Vittorio Emanuele三世大通角的一座舊貴族公館里，并耗巨資把內部庭院整修得如同凡爾賽宮一般，放置中國佛像等東方藝術品，有意創造出仿佛置身于東方太古的氛圍。而自小穿梭于歌劇院的Poiret不僅將時裝屋裝扮得如演劇式舞會，還經常舉行規模盛大的“服裝祭典”。以“天方夜譚”、路易十四宮廷生活為故事情節，讓所有賓主都成為情節中的一個角色，全套行頭、道具和場景都力求仿古。

舞會之華美，模特之美艷，設計之奢華，Poiret用一生享盡了各種流光異彩，最終患病，于1944年在巴黎離世。在這個新舊交替的年代里，他是獨一無二的，以平面結構為特征，強調直筒式造型，通過寬松平直的T型連身裙把被緊身胸衣箍緊的女性解放了出來。塑造了一種更符合20世紀精神的新理想形象：一種純真纖長的少女形象，從而開啟了20世紀現代造型線的雛形，也繼而出現了Coco Chanel、Elsa Schiaparelli等為女性爭取自由解放的新女性設計師。另外在色彩的應用上也具有戲劇風格，開創了一種由紅、黃、藍三色為主體形成的基調，還是把Art Deco最早應用于服裝設計中的人。

Poiret曾經說過：“我致力于減法，而不是加法。”這句話為無數的極簡派設計師指明了方向，他被西方服裝史學家稱為簡化造型的“二十世紀第一人”。