根據法國奢侈品集團 Kering (開云)最新發布的第三季度財務簡報，作為集團利潤核心的 Gucci品牌的銷售同比下跌 1.9%，雖然略好于上季度 2.4%的降幅，但與分析師們預測的小于 1%的降幅相比，仍不容樂觀。

Gucci 將疲軟的業績表現歸咎于奢侈品消費的整體下滑，但路透社的評論員認為，實際上它也應該怪自己。各種跡象顯示，Gucci 是時候改變戰略以及為管理層更換新鮮血液了。

大環境不利

受經濟增速預期放緩以及中東和烏克蘭政治沖突等因素影響，中國、俄羅斯和歐洲市場奢侈品需求明顯下降，全球主要奢侈品牌業績均遭受打擊。

而傳統大型奢侈品牌遭遇的挫折更大-奢侈品消費者，尤其是過去幾年的增長發動機-中國消費者，開始傾向于購買不那么容易獲得的、只在有限網點銷售的小眾品牌。

負責瑞士寶盛銀行(Julius Baer)奢侈品牌基金的 Scilla Huang表示， 我認為，一些品牌在某些市場，比如亞洲遭遇了市場飽和和品牌審美疲勞的問題。

Gucci、Burberry 和 Louis Vuitton，在過去 3到 5年里一直致力于重塑品牌由于在本世紀前十年后期大幅擴大市場，擠榨品牌價值而丟失的品牌獨特性光環。重數量的戰略讓股東們身家暴漲，卻稀釋了品牌價值。

根據銷售數據顯示，其他幾大品牌在重鑄獨特性方面，好像要比 Gucci做得更好。

Gucci 銷售額在過去一年里持續下滑，Louis Vuitton保持增長，盡管增速不快，而 Herm s 和 Burberry 甚至出現了雙位數的增速。

路透社從 Gucci 自身找出如下兩大問題 ：

缺乏創新

Gucci 熱銷的核心產品，過去幾十年一直圍繞著竹節手柄這個元素，包括 4500美元的蟒蛇皮新款背包。

巴黎銀行奢侈品行業研究主管 Luca Solca表示， 你不能總是靠復興過去的品牌，你必須有突破性的創新。 同樣隸屬于 Kering 集團的 Saint Laurent 品牌設計師 Hedi Slimane 就是一個成功的創新例子。

看看其他品牌的創新努力：

Herm s 明令禁止重新推出過去的經典款式，其新設計及其為 Kelly 和 Birkin 包營造的稀有性，都幫助品牌維持了高端形象。作為歐洲最貴的奢侈品股票，其市盈率達到27倍 (相比之下，多品牌奢侈品集團開云(Kering)是 15倍，Louis Vuitton 母公司是 LVMH 18倍)。

Chanel 設計師 Karl Lagerfeld通過每年推出六個系列新品，并至少出產一個暢銷款來保持品牌的優勢。上季度，每雙價值 1100美元的閃光

花呢運動鞋銷售一空

Louis Vuitton 去年聘用了明星設計師 Nicolas Ghesquiere，他最近為 LV 價值超過 2萬歐元的專屬手袋系列設計出一個新 V 標志。Louis Vuitton 上月還在巴黎之外開設Frank Gehry設計的藝術博物館，發布了由六位藝術和設計大師設計的限量皮包，作為160周年紀念。

相比之下，Gucci 從2009年開始一直由 CEO Patrizio di Marco 和在位僅十年的設計師 Frida Giannini 這對情侶檔掌舵。

一些行業批評家認為 Gucci 在重塑由前 CEO Demenico de Sole和設計師 Tom Ford 建立起來的品牌形象的工作上一直很掙扎。

Tamara Mellon 表示， Tom離開后，他們丟失了一些特別的東西。 Tamara Mellon 將 Jimmy Choo成功塑造成一個全球化奢侈鞋品牌，目前正著力打造自有時裝品牌。

價格漲幅過高

Gucci 客戶流失還有另外一個原因，即價格漲幅過高 在過去 4到 5年內上漲超過40%，這讓客戶轉向了更平價的奢侈品牌，比如美國的Michael Kors 和法國的 Longchamp。

Louis Vuitton 也有提價，但它的提價節奏把握比較好，并且產品組合的更替沒那么激進。當然，由于 Kering 集團的財報比 LVMH 更透明，提供了各大品牌的業績明細，Gucci 采取新戰略后對業績的影響更清晰地展現在世人面前，而關于 Louis Vuitton 則沒有更詳細的信息。

和 Gucci 處境相似的，還有 Mulberry 以及歷峰集團旗下的 Lancel，它們都在大幅提價后遭遇了銷售的驟降。

Gucci 還必須在百貨商場過的多折價銷售導致品牌形象受損之后，清理影響銷售收入的批發網絡。堅持直營的 Louis Vuitton 從未進行過折價促銷，也不將產品批發給任何經銷商。

路透社認為，Prada 可能是下一個品牌審美疲勞的受害者，它已經發出了今年銷售無增長的預警。Prada 是去年新增門店數最多的品牌之一，這讓分析師懷疑它是否還沒有遇到過度曝光的問題。