在日常立裁的實際操作中，特別是頭一件樣板的立裁，我們在接到設計圖時，很多時候是不附帶尺寸的。有的設計師會給出衣長或袖長的尺寸，而更多的時候會紿出公司試身模特的尺寸表，由打版師自己根據模特的尺寸結合款式的需要把握尺度的大小寬窄。

圖1人臺上扎著的效果圖是一件帶裝飾青果領的女式夾克的設計圖，你能看到款式圖四周有一些設計細節的加注，但唯獨沒有尺寸。遇到這種情況時版師不必為難，我建議首先可以與設計師或老板商量，把立裁用的人臺拉過來，一邊量尺寸一邊討論，看看你的尺寸感是否與他們設想的一致，再用專用或者自立的尺寸表將商量好的尺寸記下來備用。有些尺寸當時是商定好了，可是在立裁的過程中，會根據立體構成的比例大小和外觀的線條分割對尺寸作必要的調整，所以立裁中的尺寸不是一成不變的，不是固定的，不需要計算，不必死記硬背。但制作生產版型的情行就不一樣了，它必須嚴格遵行規定的尺寸去打版，或衣的尺寸允差不容超過1/8—1/4英寸，所以不能馬虎大意。

對初學者而言，立裁尺寸的建立和把握會帶有一定的不確定性，會有些不自信，不知道多少才是最合適的，這需要一個過程。不過，有一樣是肯定的，那就是學習繪畫和臨摹對訓練版師的尺寸感和仿形和造型能力絕對有幫助。這是因為繪畫和臨摹訓練的是我們的眼睛和手及大腦對物體大小和形狀的感悟和重現的能力。而從服裝設計圖到人臺的立體裁片就是這一能力的運用和展現。如圖1就是版師在沒有任何尺寸的標注之下做出的女士夾克的立裁效果。

當然，在沒有任何尺寸的標注之下做立裁需要的是版師的眼光和經驗，這也可以體現出你對人體結構和對人體活動機能、對服裝工藝和結構的了解和掌握。告訴你一個很有用的方法，那就是善于和運用人體的部位與服裝結構之間的距離的對比或位差來幫助決定尺寸的長短和細節的位置。例如可以利用眼睛審視人體腰線到膝蓋之間的距離和服裝在它們之間的位置來決定衣服的長短;利用眼睛觀察前中線和側縫線的距離以及口袋在它們之間的距離來取得口袋位置的落實，再如可以利用眼睛盯著肩膀斜線和前袖寬來確定翻門襟的位置和大小等等，你把在設計圖上看到的位置等同地搬到人臺上就找到了服裝部位的位置了。

此外，學習美國服裝行業專業規范的對模特尺寸的量度方法，是每一個打版師入行的基本功。在接下來的連載中我們將會著重地介紹。這一量度方法不但適合于人體模型——人臺，同時適合于真人模特，而且在量樣衣和成衣時所采用的方法和位置都是一致的。當我們了解和學習及掌握了專業規范的模特尺寸的量度方法之后，對立裁前尺寸表的建立，對立裁中服裝各個部位及細節的尺寸的決定就容易得多了，真可謂一通而百通了。