實際上，在“年輕化”、“新潮”等趨勢的影響下，國際奢侈品品牌為追求品牌的發(fā)展，在不斷探索新的出路。

以GUCCI為例，作為開云集團的頭牌，曾經(jīng)一度遇到銷售上的瓶頸。根據(jù)2014年開云集團的年報顯示，Gucci 止不住下跌的頹勢，成為集團中拖后腿的那個后進生，甚至被PUMA這樣的“過氣運動大牌”甩在了身后。

痛定思痛，2015年成為Gucci的轉(zhuǎn)折點：更換新總監(jiān)，放下身段與社交網(wǎng)絡(luò)上的各色藝術(shù)家跨界，不怕出爭議只怕沒有聲音。勇敢走到線上：同年，Gucci上線了美國的電商，緊接著是歐洲、亞洲……

盡管GUCCI 2015年的品牌策略并沒有奏效，但是轉(zhuǎn)過年來，開云集團發(fā)布2015年第四季度財報時，令所有人大吃一驚，Gucci銷售額增長了8%，收益則有 4.8%的增長，超過分析師預(yù)期，是三年來最好成績。

其他大牌也開始意識到，銷售瓶頸期的到來，最主要的原因并不是中國市場的疲軟，而是他們拒絕承認時尚規(guī)則已經(jīng)發(fā)生了不可逆的變化。

從此許多奢侈品大牌選擇與更親民的大眾化品牌跨界，而在這之前，也并非沒有先例：H&M與Kenzo、Versace、川久保玲、老佛爺，優(yōu)衣庫與Hermès設(shè)計師、Loewe創(chuàng)意總監(jiān)、亞歷山大王……

所以，這次GUCCI設(shè)計總監(jiān)如果最終真的選擇跟韓都衣舍簽約，筆者認為也并不是一件非常驚奇的事情。韓都衣舍作為中國本土的快時尚服裝品牌，在多年的運營經(jīng)驗中已經(jīng)積累了5000萬的粉絲基礎(chǔ)，粉絲構(gòu)成也基本以90后為主。

考慮到Gucci前文所說的年輕化的線上銷售策略，在中國市場中，選擇與韓都衣舍合作，也未嘗不失為一個不錯的選擇。